春天是会友的季节，春风和煦，几人围一桌好菜，畅聊，甚好。

　　清代顾仲在《养小录》里说腌雪：“腊雪贮缸，一层雪，一层盐，盖好。入夏，取水一杓煮鲜肉，不用生水及盐酱，肉味如暴腌，肉色红可爱，数日不败。此水用制他馔，及合酱，俱大妙。”

　　在古人眼里，雪不但能腌，而且腌过后还能做菜。此举实则是在雪中放入盐，贮于缸中，便于保存。腌过的雪会咋样？盐入雪后，一缸雪就变成半缸居家过日子的烧菜卤水。

　　这便是寻常日子里的温馨情愫，古人腌雪，意在将美好的东西封存收藏，等到春暖花开时，呈现出一桌美味。

　　春风十里，拎半斤荠菜。汪曾祺在《故乡的野菜》中说，春天的荠菜在家乡可作为小凉菜上席。“荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌加姜米，浇以麻油酱醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜。凡野菜，都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。”

　　荠菜实属“野”菜，野到早春在荒野的砖缝里伸懒腰，野到在田埂上仰天晒太阳，野到天暖时四处疯长。朝阳河坡的荠菜喜欢成片生长，绿油油地占满每个角落，不一会儿就能装满半筐。《诗经·谷风》也说，“谁谓荼苦，其甘如荠”。野菜中，荠菜的味道最好，不腥苦，无怪味，摘些叶子一搓还有些淡淡的甜香，与其他食材混在一起，淡者出味，浓者提鲜。

　　一桌好菜里，少不得螺蛳头炒韭菜。春暖花开时，潜伏在泥中休眠的螺蛳纷纷爬出，捡来就好，韭菜长在菜园，也是随手可摘。街边摆卖的瓷盆里有青螺蛳、白螺蛳，小贩拿一根针将开水焯过的螺蛳肉一颗颗从壳里挑出来，丁点大的肉就是螺蛳头。将螺蛳头放入热油锅中先炒，加糖、醋、酱油，猛火翻煸。螺蛳头八分熟时，再炒韭，两者混合在一起拌匀，再撒上白胡椒粉，就可出锅。

　　早春的一盆河蚌烧咸肉，外地人吃过后，一定会念念不忘。将刚出水的河蚌洗去稀泥，拿刀背敲几下蚌壳，剔下壳中肉，用刀刃将肉扁紧扁实，再将腊月腌制的咸肉切块，入姜、黄酒和水，置锅中小火炖，临起锅时再加些冬笋同烩，绝对鲜美。

　　春宴离不了春卷。用野荠菜作馅，摊放在春卷皮上，将两头折起，卷成长卷，下油锅炸成金黄。包春卷要用春卷皮，故乡人把烙春卷皮叫作“甩春卷皮”，其制作过程颇有意思——手上粘着一个面团，粘而有弹性，炭炉子支得老高，齐到胸前，炉上置一铜质平锅，面团在烧热的铜锅上一甩，再掀下来，就是一张春卷皮。一甩一甩之间，案台上悄然码起一层薄如蝉翼的春卷皮。

　　一桌好菜，是一种意境、心情和愿望。

　　合着春风，围一桌好菜，不禁想起清代诗人何钱在《普和看梅云中所云》中说：“小几呼朋三面坐，留将一面与梅花。”二三人围坐，对饮小酌，爱山川风物，饕餮美食，爱这春暖花开，清风晓月时，烟火人间的朴素生活。

　　（作者为自由撰稿人）