夜宿扒昔加

　　白马王朗，这个诗意的名字，不经意间与大熊猫结下不解之缘。朋友推荐时说，白马王朗与黄龙、九寨沟山连山背靠背，山同脉水同源，犹如一个硬币的两面，自然风光优美，原始风味十足。由于开发不久，游人不多，是躲避拥堵喧嚣的一方净土。

　　怀揣对闲云野鹤的向往，我们三五好友驱车前往。经过8个小时的颠簸，终于抵达目的地。也许来得不巧，冬日的景区彩林只剩残妆，原始森林和溪流显得平淡宁静。虽有林壑深幽，终究太过单调。3个小时的游览，并没留下什么深刻的印象。

　　带着遗憾，返回扒昔加古寨投宿。车刚停稳，一位皮肤黝黑的中年男子便上前热情介绍他家的食宿。见他一脸诚恳以及家里超值的住宿环境，我们便决定住下。放下行李，天空尚有亮色，大家迫不及待地四处转悠。

　　寨子不大，依山而建，三面环山，一面临水。袅袅炊烟轻抚宁静山寨，一汪墨绿湖水把远山拥入怀中。汩汩山泉顺流而下，穿寨而过。漫步在恬静的古寨，不觉生出高山流水如故、世外桃源依旧之感。路上碰见两位穿民族服装的老妇人，帽上插着白色羽毛，以微笑回答我们的拍照。

　　白马人是中国最古老的民族之一、古蜀先民氐人的后裔，现在还保持着原始的生活状态和悠久的文化传统。其淳朴的民风、奇特的文化遗存使白马人有“民族活化石”之美誉。

　　扒昔加古寨在白马属上六寨之首，是夺补河流域最古老的村落，有上千年历史。古寨坐落于天母湖畔洪积带，背后是巍峨的“阿贝索热”神山。扒昔加古寨历史上一直是白马族头人和贵族们的居住地，得天独厚的条件和天地灵气的浸润，使这里诞生了一个又一个白马历史人物，成为这一带的政治、文化中心。

　　白马人以神鸟凤凰为图腾，以山神为守护神。上百年的木门、木窗、木墙、木地楼，完整地保留着白马族原始的建筑风格。屋脊上，塑着体态健硕的白色雄鸡。它们引吭高歌的神态，有如白马人优美的歌喉和热情的舞蹈，与高山冰雪、茫茫林海相映生辉。扒昔加人恪守祖先传统和生活方式，土蜂巢、擀毡帽、树皮鞋、纺麻线、自酿蜂蜜酒……大自然赐予最基本的衣食，他们则回馈大自然最本真的生活态度。

　　天黑后，室外气温降到几摄氏度。见我们一直拍照，这位天母湖山庄的杨老板多次敦促我们进烤火房，生怕我们冻着了。

　　在温暖的屋里，听他讲古寨的故事。以前，白马人靠养牦牛和狩猎为生，生活艰辛；刚有公路时，路又窄又差，少有汽车进山，几乎与外界隔绝。白马人过着日出而作日落而息的原始生活。

　　旅游业发展后，土公路变成了宽广平整的柏油公路。随着知名度提高，游客逐年增多，他们的生活也发生了翻天覆地的变化。寨子有20多户人家，如今年收入都在十几万元。虽说老年人会汉语的不多，但年轻人早已融入外面的世界，寨子里已经出了好几个重点大学的本科生和研究生。他边说边拨炉火，火光把满脸笑意映得通红。

　　说话间，隔壁传来饭菜上桌的呼唤声。因为客人多，我们已排在第三轮吃饭。他一脸歉意：“我们准备了牦牛肉土鸡汤和自家酿的蜂蜜酒，吃了饭早点休息，明天去湖边转转。随着光线变化，湖水的色彩也会变化。可惜的是秋冬时，一夜风雨把彩林吹打得所剩无几，不然更好看！”

　　走出烤火房，深邃幽蓝的天空泊着一弯新月。深吸一口清冽的空气，神清气爽。暗想，今晚清风明月，绰约多姿的天母湖明天定不会爽约。