一锅搅团解乡愁

　　前几日，大伯回家探亲，执意要母亲在家给他打一锅搅团。母亲说：“多年不回来，咋能让你吃搅团嘛？”大伯却一本正经地回道：“小时候，搅团吃得人吐酸水，可多年不吃，它却成了我的乡愁。”

　　一家人推杯换盏时，大伯讲起了儿时吃搅团的事。大伯说，那时候家里穷，搅团是主食，一天吃两顿，早上吃热的，晚上放羊回家再吃一顿凉的。搅团虽然耐饥，但不长力气，当时似乎吃饱了，但如果去干活，扛一袋重东西上山坡，等到了地方，出一身汗，肚子又饥了，因此也有人叫它“哄上坡”。不管是“哄”还是“真”，大伯说，虽然当时搅团吃得大家吐酸水，但在那个年代，搅团却填饱过一家人的肚皮，所以对搅团还是有感情的，尤其想家的时候，很自然会想到陕北的搅团。

　　听了大伯一番话，关于搅团的一些事也在我脑海中萦绕开来。

　　记得小时候，每年荞麦丰收后，母亲总会做几次荞面搅团。她先把锅里的水烧开，然后往开水锅里一边慢慢撒面，一边用小擀杖不停搅拌。灶下小火慢慢烧，等锅里的面糊糊舀出来成形时，搅团才算做好。上初中时，我曾学着母亲的样子打了几次搅团，但每次都没有成功，因为这里面有很多学问。陕西有句歇后语叫做“瓜（笨）女子打搅团——稀了撒面，稠了加水”，说的就是打搅团的技术，如果稀了撒面，稠了加水，这样打到最后，就打成了一锅糨糊。

　　搅团出锅后，配以醋蒜汁，西红柿辣椒酱沾着吃，口味和口感都十分特别。但在上世纪七十年代的陕北农村，乡村人家哪有那么多的蒜醋酱可食，往往是从腌好的酸菜瓮里盛一点酸菜汤沾着吃。后来，村里有一个外号叫“馋嘴”的懒汉发明了一种新吃法，就是用勺子在搅团中部压出一个窝来，倒入各种蘸汁，吃得时候，从边上夹一块搅团，再到中间的蘸汁里蘸着吃。懒汉平时不爱干活，却喜欢研究怎么吃，他这种吃搅团的“创新”，即省事又文雅，至今村里很多人还在沿用。

　　吃搅团时，如果太急，不但吃不好、吃不出味，还会烫嘴、烫心、烫肚子，有句谚语说“心急吃不了热搅团”，说的就是这个道理。陕北还有句俗语叫做“精死的女人憨着哩，熟死的搅团生着哩”，意思是搅团不能多吃，因为荞面性凉，吃多了不宜消化，需适可而止。

　　时光在流，生活在变。如今，搅团在陕北早已不是一种“饥饱粮”，而是酒店或者农家乐里的一张美食名片。走进陕北，就会发现很多饭店的搅团不仅登上了大雅之堂，而且花样繁多，有豆质、米质、面质的各种，就是那蘸汤，也是吃法多样，有酸汤、麻辣、三鲜，甚至还有巧克力味。而对困苦年代走过来的老一辈人来说，吃搅团是“亲情怀旧”，吃在嘴里，就是一股浓浓的乡情。

　　那天大伯走时，我特意从特产店里买了几袋真空塑封的“方便搅团”送给他。大伯拿在手上，感慨了半天，他说时代的变迁缩短了故乡和他乡的距离，以后想家了，这“方便搅团”就能解乡愁。

　　（作者供职于陕西延长石油七里村采油厂）