上四川烟霞山之前，我已对它的挺拔和葳蕤作了足够的想象，且对它丰富的林下珍宝作了适度的觊觎。期待回程时袋子能装一些灵芝、重楼或者别的什么稀奇山珍。

　　当汽车开始频频拐弯，车顶与外面的树枝发出亲密摩擦声时，我睁开了眼。烟霞山到了！大巴山腹地的这座名山呈现在眼前。高峻稍逊，葱茏有余，虽说海拔只有1250米，在云雾的蒸蔚下也有崔巍之姿。

　　天刚初晴，修整过的荔枝古道上覆着薄露，石板上已有了青苔落户的迹象。我们走得小心翼翼。前方来到覃大仙庙门。覃大仙，本名覃意，出家隐居于烟霞山修行悟道。说是庙，其实就是个凹于山体的石穴。若没有本地朋友的引导，倾倒的山门柱石和残缺的佛像根本不足以撑起一座庙的意象。倒是一块碑石上的人面花，让我顿生惊诧和崇敬。这种把人脸置于花朵之中的刻法不知始于何时，但人心向美、佛心向善的喻义简单明了。看覃大仙打坐参禅之处，是在猫身而过的绝壁之上，光滑的人形凹陷处让人惊叹不已，这需要多少年的坚持，才能在坚硬的石壁上磨出这个仅容一人盘坐的天然“座椅”。我们争相爬进“梵音洞”，把自己蜷进那凹陷处，颂一卷半轴经，体会一番“转身直到三千界，极目横看八百程”的惬意与旷达。

　　烟霞山上，那些与家宅混居的墓群中，有一些造型别致、雕刻精美的墓冢，有元代官帽型、越剧相公帽型等。再读墓前诔文和碑联，让我惊讶万分，你看：德隆巨川香馨兰桂，能壮松岳声扬市朝；河鲤藏身双吉宅，仙人驻足绕佳城；淑范勒丰碑，芳徽铭碣石；笔写数字留行迹，金凿片石寄芳名；三板暂教风日蔽，一门且待子孙开……这些言简意赅又喻义美好的碑联，不仅展示了墓主人的学养，也蕴含着对子孙的期望。在这偏荒的大山里，还有这样深厚的文化印迹，令人称叹。

　　吸引我的还有那些精美的雕刻，或人或兽或花或禽。每一座墓山上都有一个完整的故事和喻义，让人不禁疑惑这样的能工巧匠是否为本地所产？据当地人说，他们都是湖广填四川来的。解答这个疑惑的是生长在老院子旁边的古樟、古柏、古银杏树。据测，这些树有800多岁的高龄。这里究竟有过怎样的沧桑故事，古树不语，古墓也欲说还休。当然，也不排除像覃意这样“早服还丹无世情，琴心三叠道初成”的高人，要来这里与云山为伍，和烟霞对话。

　　大巴山山多田少，苞谷洋芋成为主要农作物，上百种植物里已有数十种山货成为烟霞人的盘中餐，这也是四川万源近年主打的文旅品牌之一。

　　烟霞山散落着11座三合院古村落。院前的瓜果鲜花，院中的雕窗石坝，屋后整齐堆码的柴禾，让人既能窥见历史长河中烟火的叠加意蕴，又展示着川东民居的淳朴和洒脱。烟霞人好客，几乎家家都囤积着山菌、竹笋、豆荚、萝卜、野菜之类的干货，真有“户多输翠羽，家自种黄甘”的意境。随便放几样山珍都能让城里人吃了频频回首，念念不忘。夏季正是晾晒的好时节，阳光斜过屋檐，照着那些成串的宝贝，让我突然想起前年冬天从它们身上吃出的太阳味道。部分整修后的古村落打造了民宿，接待游人度假避暑，于山抹微云，地生岚香处品茶吟风。

　　一座山的灵气，无非人和寺。人有了，寺呢，叫烟霞寺，坐落于烟霜山脊背。一进山门便被岚雾携手，蝴蝶绕身。浪漫者立感坠入仙境，欲吟诗作画。理智者要查地磁场，看看何以聚集这么多长舞不休的小精灵。

　　烟霞山始建年代不详，最大规模时有四十八殿。可惜如今仅遗残殿几间，石刻数片。我们走到山腰时，偶遇一锄地少妇，问她烟霞寺四十八殿在何处，她遥指丛林深处说，还要走一段时间。据老人回忆，上世纪初，这里的街市与寺庙并存，其香火之盛为川东北之首。我不禁驻足想问：烟霞啊烟霞，你藏于深山可有寂寞，你由盛而衰时可有遗憾？烟霞山用它喷薄的富氧离子回答我，用它繁茂的物产回答我。烟霞山的上百种植物中，中药材就有二十余种，且是无人采撷的野生状态。那灵芝生在峭壁之上，百合在山谷里，我们只好沿路采挖些兰草和鸢尾，算是得了巴山之馈赠，烟霞之灵气。

　　“随意春芳歇,王孙自可留”，覃意当年选择的这块归隐地，如今正成为更多人想清心洗肺的地方。至少我，还会再来。