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人民日报海外版 2014年06月13日 星期五

南澳“鲍鱼大王”的专注哲学

本报记者 杨子岩

《 人民日报海外版 》( 2014年06月13日   第 12 版)

  许榕

  去年随团到南澳首府阿德莱德采访,当地朋友推荐,“鲍鱼大王”许榕一定要见见。

  但凡事讲机缘。作为侨领,又是接待方,许榕忙前忙后,见是见了,但详聊最终未能如愿,后来联系了几次也未能成行。没想一年后在北京饭店的一个转身,竟然得见,这可能就是缘。

  在拥有“鲍鱼大王”的身份之前,许榕的事业足以让人艳羡:上世纪70年代,他在新加坡和马来西亚就已经建立起拥有100家分店的彩色冲印王国“新加坡彩色中心”。

  1979年左右,澳大利亚政府向全世界招揽人才,作为业界领袖,许榕自然在邀请之列。“当时退休之后,想做的是鲍鱼,澳大利亚的条件又具备”,简单考虑之后,许榕就移民到了澳大利亚。

  如果说,许榕能建立起彩印帝国靠的是他在德国学习的彩印专业技术,而在澳洲做鲍鱼生意,他则什么也没有。

  “最上品的干鲍食材只来自于日本三个神秘家族,且制作工艺秘不外传。”许榕介绍。但这难处也成了他的动力。由于经商、出国,许榕也有不小的优势,“吃得多,见得多”也就潜移默化地造就了独特的味蕾。

  据其他人的描述,为了研发上乘干鲍,许榕首先学的是潜水,深入了解鲍鱼的生长环境、各季节的温度和鲜度等影响鲍鱼品质的各种因素。

  为了更彻底更科学化地了解烹调过程对鲍鱼品质的影响,许榕又再次回到大学攻读常温保鲜专业。

  这些还不够,他还到南非、日本等知名的鲍鱼产地了解鲍鱼、鲍种,怎么晒干鲍等等。每次做好之后,他都会寄给亚洲许多大师级的干鲍师傅,请他们烹调、鉴赏及评估。在还没有达到最高水平时,一个干鲍都不卖。

  “干鲍只有好与不好之分,讲究口感。好吃的干鲍是那种带有胶质感的。也就是溏心干鲍。”许榕介绍。

  起初的阻力是巨大的,刚开始一听说是澳洲产的干鲍,厨师们根本连试都不试,很多都直接将干鲍扔进垃圾桶了。因为大家都知道澳鲍即使煮上四五十个小时,还是会像橡皮一样的,所以没有人愿意用这样的干鲍鱼。

  但正是一遍遍地尝试,试验,最终许榕取得了成功,他研发的溏心干鲍赢得众大师们的广泛认可,以他名字命名的“许榕溏心干鲍”在市场上获得广泛成功,并填补了中国饮食文化中多少世纪以来“溏心干鲍”上好食材无华人研发成功的断层。

  为了更便捷地让人吃到这种鲍鱼,许榕创新性地把自己所学的常温保鲜技术运用到包装上。“原来用好几天时间泡发煮制的鲍鱼,现在只需十几分钟。”

  “生命是有限的,事业是无限的。做自己喜欢做的,一步一个脚印地往前走。”许榕总结自己人生哲学,那就是:专注。

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