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全文复制从来没有想到自己会去中亚，如果不是“丝绸之路经济带”的提出，我对这里的印象还停留在中学地理课本上那几个总是分不清的带着“斯坦”的邻国国名。
行进在丝路之上，穿过这几个中亚国家，哈萨克斯坦给人的感觉就像是一个“集大成者”：如果你对俄罗斯文化有种情结，又因为路途遥远没去成莫斯科、圣彼得堡，在这里依然能看到完整的俄式风情；如果你一直想去欧洲旅行，阿斯塔纳和阿拉木图这两座城市，定能满足你对欧洲潮牌以及欧式美食的期待；如果你对历史文化感兴趣，这里遍布丝路遗址，一不小心就会踏在某座古城上方。这个国家到处都有古典名著《西游记》里的神话场景，同时，童话大王郑渊洁又说，这里充满了童话的色彩，“以后写故事要加入中亚元素”。
阿拉木图，幸福的英雄之城
哈萨克斯坦位于亚洲中部，是世界上最大的内陆国。国名中的“哈萨克”一词在突厥语中的解释是“游牧战神”，也是古突厥的一个直系分支民族。正因为有着这种民族基因，哈萨克斯坦人天生有着一种“英雄情结”：全国数量最多的建筑是英雄纪念碑，几乎每座城市、每个大一点的村庄都有。我们在哈萨克斯坦的这几天，几乎每天都能遇到三四对结婚的年轻人，而婚礼的仪式之一就是到烈士墓敬献花圈。
当地人告诉我们，最著名的纪念碑大部分集中在阿拉木图。阿拉木图在1997年以前曾是哈萨克斯坦的首都，也是哈萨克斯坦最古老的城市之一，古代中国通往中亚的丝绸之路就经过这里。如今阿拉木图仍然是国家的经济和文化中心。
我们抵达阿拉木图时已经是深夜。透过车窗，夜幕下的阿拉木图没有一般大城市夜生活的繁华和喧闹，更没有霓虹灯的装饰，一进入这座城市，首先映入眼帘的是枝繁叶茂的大树和并不高大的楼房。阿拉木图是中亚地区绿化面积最大的城市之一，那些得了“高楼恐惧症”的CBD人，真应该来阿拉木图看看，或许很快就能治愈。
驾车穿梭在城市的绿荫之中，随处可见的前苏联风格的雕像仿佛把我们拉回到上世纪80年代。我们发现这座城市很多街道都是以历史名人的名字来命名的。当地人说，这种命名方式在整个哈萨克斯坦都很流行，其中有政治家、民族英雄，也有文学家、艺术家，“这些人都为国家和人民，甚至为全人类做出了杰出贡献，他们理应受到哈萨克斯坦人民的敬仰和崇拜，人们也希望以此来永远记住他们。”
阿拉木图的朋友还告诉我们，这座城市的西南部有一条以中国音乐家命名的冼星海大街。1942年底，冼星海从莫斯科辗转到达阿拉木图，在这里度过了两年半的时间。在此期间，他创作了《民族解放》《神圣之战》《中国狂想曲》《满江红》等一批传世佳作，还编写了歌颂哈萨克民族英雄的交响诗《阿曼盖尔德》，收集和改编了大量哈萨克族民歌，成为用音乐传递中哈友谊的使者。
冼星海大街呈东西走向，街道并不算长，街口树立着冼星海纪念碑。这座纪念碑造型如一朵绽放的莲花，莲叶为基座，3朵莲花瓣为碑体，2米高的主碑上嵌着一幅冼星海的头部浮雕像。碑身正面分别用中、哈、俄三种语言刻着以下文字：“谨以中国杰出的作曲家、中哈友谊和文化交流的使者——冼星海的名字命名此街为冼星海大街。”隔着一片街区与冼星海大街平行的街道是拜卡达莫夫街。拜卡达莫夫是哈萨克斯坦的著名音乐家，也是冼星海的好友。如今，两位挚友就以这样的方式相互守望着。
古城的光辉
离开阿拉木图一路向西，会经过许多丝路上的古老城市，其中最著名的便是突厥斯坦和讹答剌。
突厥斯坦位于锡尔河下游右岸平原，是中亚最具价值的古城之一。古城中最有代表性的建筑是一座尚未完工的陵墓，埋葬着突厥族著名的贤人——艾哈迈德·亚萨维（1093年—1166年）。他是中亚伊斯兰教苏菲教派最重要的传教者之一，被当地人尊称为“父亲亚萨维”。1396年，帖木儿（1336年—1405年）下令开始修建这座陵墓，可未及陵墓竣工他就过世了。陵墓的主立面还未完成，用于搭建脚手架的洞口依然突兀，但由蓝色、绿松石色和白色的瓷砖镶嵌的表面已是熠熠生辉，与未完成的部分形成鲜明对比，这也成为该建筑最大的特色之一。陵墓主殿上有18米宽的穹顶，下方是一个2吨重的金属制大锅，用以存放圣水。出了主殿，左侧是铺有地毯的清真寺，内有用瓷砖铺设的面向麦加的壁龛。当地人相信，去3次亚萨维的陵墓就相当于去了一次麦加。
离突厥斯坦不远处还有一座古城——讹答剌。它曾是丝路上一座繁荣的城市，阿尔法拉比（872年—950年）就出生于此，这位中世纪哲学的代表人物，也是古代突厥民族著名的科学家、医生和音乐家。
在8世纪时，讹答剌是中亚地区最大的城市之一。公元1218年，成吉思汗特派使者带着中国的商品货物来此，却遭当地统治者无情杀害。特使死后，成吉思汗勃然大怒，随即率军征讨，6个月后，这里被夷为平地。如今，这里的许多古建筑都已经风化消失，唯有考古学家们挖掘出的一些古代居民区、清真寺、宫殿和浴室，构成了我们眼前的这一片夕阳下的遗址。
在一个大型考古现场，我们偶遇了当地的一位考古学家，他带领着自己的团队正在那里开展考古勘察。当他知道我们是专程从中国来此重走丝绸之路的记者时，特别兴奋，给我们讲解了很多考古知识，他对我们说：“作为一名历史学家，我要搜集所有可以搜集到的资料来完成我的考古工作，无论这些资料是哈萨克人、中国人还是欧洲人写的。因为历史是全人类的。”
这位考古学家指着那些正在被挖掘的考古坑感慨道：“因为有丝绸之路的通过，这些城市总是能够再次复兴。丝绸之路是一条美丽的路。安拉把我们创造成了邻居，因此我们就要相亲相爱。”
年轻的首都阿斯塔纳
相较于充满英雄情怀的旧都阿拉木图，位于哈萨克斯坦北部的新首都阿斯塔纳更显出年轻活力。阿斯塔纳是世界上第二冷的首都（仅次于蒙古国首都乌兰巴托），但是当我们行走在城市中时，更多感受到的是一派欣欣向荣之景，并有一种“融合之美”：伊希姆河穿城而过，安静的街道让人以为身在欧洲的某个城市；然而道路两旁充满东方色彩的雕塑却暗示着这是一座亚洲城市；相距不远，你就可以同时找到伊斯兰教清真寺、东正教的教堂以及犹太教教堂；国家歌剧院是东方式的建筑风格，却常常上演西方歌剧；就连当地人的长相也兼具东西方人的特点。
阿斯塔纳旧称阿克莫拉，意为白色坟墓。1997年，它正式成为哈萨克斯坦的新首都，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫曾透露，1992年他就有了迁都想法，但“当时哈萨克斯坦的经济状况不允许实践历史性计划”，直到1997年开始搬迁，民调仍显示超过半数的民众反对迁都。不过纳扎尔巴耶夫始终认为这是一座充满潜力的城市，并且致力于将它打造得更加现代化和国际化。如今我们看到的阿斯塔纳已经初具国际大都市的雏形，它的主体建筑全由如诺曼·福斯特、黑川纪章这样的世界级建筑大师设计，整座城市都透露着新生的活力。
阿斯塔纳城中有一座名为“可汗之帐”的建筑，高150米，被称作全世界最大的帐篷。事实上,“可汗之帐”是一座综合娱乐中心，帐内是人造的沙滩和热带花园，与室外寒冷的天气形成巨大反差，看着身边来往的光着膀子的年轻人，我们都不得不感叹：“这座城市的人可真会享受啊！”
因为不懂俄语，在“行走新丝路”前，我一直担心会遇到重重困难，但事实上几乎毫无障碍，因为一路上我遇到了很多热心人。语言不通，我们就用其他方式沟通——画画或肢体语言。和这些好客的当地人交流，不仅使我的采访得以顺利完成，更为这趟“行走新丝路”增添了许多温馨的回忆。回头想来，这不就是“丝绸之路经济带”上民心相通最真实的体现吗？
