“烧柴”的变迁

　　知道“烧柴”这个词的人，大概也要有四五十岁的年纪了。

　　中原一带，称烧火做饭的燃料为“烧柴”，个别地方也会将这个词引申为对骄傲自满人的嘻称，但归根到底，“烧柴”名正言顺的意思还是指燃料。

　　50年，在时间的长河中可谓沧海一瞬，但对我个人而言，因为经历过那些时代，总会时不时地细细品味半个世纪以来家用“烧柴”的变迁……

　　从记事起，就听老人们把做饭用的燃料叫“柴火”或“烧柴”。我出生的地方靠水不靠山，世世代代烧火做饭的“烧柴”只能就地取材，而且主要是穰材：如稻杆子、麦秸秆子；有相对耐烧一点的，如棉花杆子、红薯秧子；材质再硬点、耐烧的，就是河边上类似柳条一类的灌木条子，但这些植物，村里往往是不让砍烧用的。如此一来，穷苦人家“讲究”不起，便不得不烧树叶、玉米杆子。所有这些“烧柴”，有一个共同的特点，就是燃起来烟熏火燎，一顿饭做下来，手脸黢黑，眼睛流泪。做一辈子饭的家庭妇女少有不得眼病、肺病的。

　　小时候，站在村庄外看，只要到了做饭时间，整个村子就会笼罩在一个大大的青烟盖子下，几乎一个冬天都能闻到庄稼杆子的烟熏味儿。至于灶伙房（厨房）里，满墙都挂着黢黑的油烟灰，没有几家能够讲究卫生之事。多年来，我一直在琢磨，家乡为什么很少烹调出美食，是不是跟烧柴火穰做饭热度不够高有关？又是不是与在烟熏火燎的环境中呆不了太长时间有关？

　　上世纪80年代末，条件稍好一点的人家开始烧煤。但是，由于仍受经济条件限制，多数人家只烧粉煤，而且为了节约，往往在制作煤饼时加些黄土进去，这种煤烧起来燃点虽不高，但起码告别了烟雾弥漫、青烟滚滚。于是，有的人家便尝试着将灶伙房的墙刷上白颜色，不知不觉中，油盐酱醋瓶也出现在擀面桌上。还有的人家尝试着把饭菜装进盘、端上桌，不再手托着大碗蹲在门口，发出呼呼噜噜的吃饭声。

　　早些年，由于怕烟熏，灶伙房多远离卧房。到了90年代，在一些家境富裕的村民带动下，煤气罐逐步进入农家的厨房，灶伙房这个流传千年的称谓，慢慢就不怎么用了。后来，随着生活条件改善，村民们也开始学着城里人，让厨房进了小楼。更加清洁、讲究的环境，让那些在城里打过工的年轻人爱进厨房了，并能尝试着煎炒烹煮，不断花样翻新。要知道，以前灶伙房腌臜，新进门的媳妇们多数在几年里是不进灶伙房的，忙里忙外都是婆婆们的活儿。

　　时代发展很快，眼下“烧柴”又变了。面对上门安装的天然气公司，家家户户又有了新问题、新想法：“管道能不能再改改走向，直溜溜横在俺门框上太难看了；天然气通了，能不能一起安装暖气？地热好还是壁挂好？洗澡时用电划算还是用气划算……”

　　说实话，在城市里生活多年，每到年关真想回老家过年，可每每都会被屋子里的寒冷吓退却了。如今，“烧柴”一变再变，和城里的条件无二，以后不回家过年的理由，定是不存在了。

　　（作者为能源媒体人）