高大绵长、内夯实土外包青砖的襄阳古城墙，矗立在那儿，像一个威严健壮的将军，日夜守护着襄阳城，一守就是2000多年。

　　历史上，王维、杜审言等文人墨客登城赋诗，多个著名战役发生在这里； 当代，深受广大读者喜爱的金庸武侠小说曾260次提及……这些都使得襄阳声名远播。襄阳古城墙更因历史悠久，保存相对完好，成为襄阳历久弥新的地理符号和旅游名片。

　　我有一位来过襄阳的朋友曾这样说过：“不到长城，等于没去过北京；不上古城楼，相当于没来过襄阳。”说来惭愧，作为在此生活工作许久的襄阳人，我以前竟然没有完完整整地走完过襄阳古城墙一次。于是，在连续持久的阴雨之后，我重新登临古城墙，实实在在地走一圈。

　　襄阳古城墙现有4个主门：临汉门（现小北门）、阳春门（东门）、文昌门（南门）、西成门（西门）。那天午后，我骑自行车到西门下，登临便从这里开始。登上城墙，只见西护城河像一个温婉的少女，在两岸垂柳的映衬下，静静依偎着一段恬淡的时光；南边，灰瓦白墙的襄阳人家倒映在水面，显示出一派秀美景致；北边，漫水桥上，一对新人携手驻足，在趁着天晴赶拍婚纱照……

　　行至北城墙，周围顿时变得热闹起来。虽不是节假日，但城头依旧游人如织。操着南腔北调的男女老幼，手里提着的、嘴里嚼着的，都是北街刚出锅的风味小吃。一位老大爷抚摸着锈迹斑斑的古炮台，给小孙子生动讲述着扣人心弦的历史传奇故事。于临汉楼进进出出的人们谈论着：原来这里就是金庸小说里郭靖黄蓉夫妇镇守的襄阳城，也是真实历史上岳飞抗击敌兵的地方。

　　站在临汉楼往南看，雄伟的昭明台遥相呼应，两楼之间就是闻名遐迩的北街。此街之上，叫卖声此起彼伏，林林总总的商铺“花枝招展”、各具风情。顿时，我联想到北街晚上人头攒动的热闹景象，为“一条仿古街拉动了半个襄城夜经济”而感到欣慰。去年才开的“姊妹街”管家巷虽不及北街人气旺，但仍文气十足。几位身着汉服的姑娘，衣袂飘飘，在街巷间穿梭，这景象给人以穿越时空之感。

　　立于城头向北望，但见宽阔奔涌的汉江之上烟波浩渺，蔚为壮观。江边高耸的小北门码头、官厅码头、铁桩码头门楼，默默讲述着昔日南来北往的水上繁荣。若到了晚上，对岸的高楼大厦亦将华灯闪烁。那时候，汉江两岸一边是流光溢彩的都市风情，一边是雄浑大气的古城韵味，古老文明与现代风尚交相辉映，仿佛把人置于梦幻浪漫之境。

　　城墙在汉江一桥旁拐了个弯一路向东。东城墙的“荆襄锁錀”一手牵着襄阳公园，一手拉着古城内环路。襄阳公园，这座襄阳当时唯一的游乐性公园，如今虽已风光不再，却承载了很多襄阳80后的美好童年记忆。墙内新城湾，三三两两坐着几个老人，不知“白发谁家翁媪”？他们聊着家常，晒着早已发霉的心事，共话晚年的安稳与闲适。一个男子骑着一辆很有年代感的“二八大杠”，吆喝着“磨剪子抢菜刀”穿城而去，与古街老巷很是相得益彰。

　　再往前约1千米，便是仲宣楼。仲宣楼是为纪念“建安七子”之一的王粲作下千古名篇《登楼赋》而建的。此楼双层重檐，气势恢宏，与黄鹤楼、晴川阁、岳阳楼并称“楚天四大名楼”。登临其上，“华夏第一城池”襄阳城的护城河尽收眼底。其虽没有洞庭湖“衔远山，吞长江”的浩大气势，但“把酒临风，其喜洋洋矣”的惬意也一样占据游人心头。护城河，卸去昨日的戎装，化作一块碧玉，镶嵌在古城墙和环城东路间，映得万家清新可爱，也造就了供人们休闲散步，如西湖般的雅致空间。

　　相比北门城楼周围的热闹气氛，南城墙上显得有些冷清。许是少了当年的“马蹄声狂乱”，南城墙上的地砖相对完好平整一些，但上面横七竖八杂乱无章的裂印，依然甲骨文般地体现出其历经的沧桑。城垛上的墙灰，随手一抹，还是会簌簌掉落；墙壁梯形砌筑的方砖上，早已似“苔痕上阶绿”。

　　墙外，郁郁葱葱的树木掩映着一大片建筑。其中房屋间绿水环绕，整个建筑群仿佛漂浮在水中的一艘大船。这就是襄阳的接待中心——南湖宾馆。与南湖宾馆遥遥相望的是烈士陵园，连绵起伏的青山黛峦上，人民英雄纪念碑巍然矗立；半山腰里，烟雾缭绕久久不散，像是在表达对英烈深深的思念和眷恋。

　　城墙内，北津戍艺术区、汉江风画廊等文化场所排列其中。这些场所通过历史性的讲述、现代化的表达，很大程度地拉近了古城与世界的距离。

　　据史料记载，襄阳城始于春秋早期的楚国北津戍，城池始建于西汉，是中国历史上最著名的古城建筑防御体系之一，也是中国最完整的一座古代城池防御建筑。这些年，襄阳多次对古城墙进行了修建和完善，古城墙焕发出新的生机和活力。

　　几经上下，天色将晚，内环路摇曳的紫薇花，把我一路带回到城西。

　　此次绕行在城墙上，无论是沧桑的城垛、凹凸的墙体，还是斑驳的地面，都让我感觉到每一处存在都是一个文字、每一条灰缝都是一个句子，一段段城墙连起来，就是一部厚重的襄阳历史。