蜀冈由东而西，并列三峰。东峰最霸气，自春秋始，延讫隋唐，历代扬州古城全建在上面。中峰最文气，那里有峻耸的栖灵塔，李白和高适曾凭栏放歌；有眺远的平山堂，欧阳修和苏东坡常去饮酒作诗。至于西峰，给人的感觉总差那么一点，可说最暮气，那是太阳滑落的地方，当年读大学时，每回骑车经过，我都要躲得远远的。

　　西峰是个“矮小子”，不足百步台阶，人便能轻松登顶。顶上，一座翘角飞亭傲然独立。这亭子是唐朝遗构，那位李姓节度使，领着僚属们，从东峰出发，穿越中峰，一路逛到西峰，他将偶尔的闲情逸致，用一座亭子定格了下来。西峰曾有众多史迹，今日得见的，唯此唐亭了。亭子西边，广植梅树，年年正月里头，附近男女老幼，争相过来寻芳探幽。赏梅、咏梅之风，宋代才开始刮，“四君子”也好，“岁寒三友”也罢，皆宋以后的事。可在西峰地界上，不管我将耳朵如何悬挂，都听不到一丝一毫来自大宋的风雅。反而是积雪融化的声音，打亭子瓦楞间不断垂滴下来，清清脆脆，如寒雨，如战鼓，如白居易诗中的琵琶曲。

　　西峰这片梅林，横跨沟沟坎坎，平铺了十几亩。何人所植，何时所栽，我没心思去考证。唯一让我笃信的是，若在亭子诞生之前，这片梅林就已经存在，那时来亲近它的人，其目的，一定是冲着果子，而非花色花香。唐诗亦咏梅，但比较罕见。以唐朝为节点，过往诗文中的梅多为梅实。“尔惟盐梅”，人们将梅和盐同等视之，不可一日或缺；“望梅止渴”，说的是果实酸味，一想到便流口水；“忆昔好饮酒，素盘进青梅”，端上餐桌的，是青梅泡的酒；甚至君王到宗庙里祭祀，所列果品中，也必须带梅子。可依着现代人，估计也没几个结伴登上西峰专为赏梅子的。西峰梅树大多只开花、不结果，它们好像是懂人心的，懂现代人的心。

　　西峰梅花，粉色占半，红色其次，白色星星点点。来西峰访春寻梅，这梅，在大多数人心中，自然而然地，被定义成梅花。眼神紧盯的，相机聚焦的，还有大人抱着孩子用手指轻轻一碰的，要么花骨朵，要么花蕊花瓣。游人的万分热情，排山倒海似的要献给满冈梅花。而我，却不敢看，也不忍看，几度想扭过头去。这片土地，可是浸满孤泪的“宫人斜”啊，死去的宫女们，被野老一车一车拉着，从隋炀帝的江都宫出发，下东峰，跨中峰，最后埋葬在这冷寂的西峰上。有多少宫人魂归于此，已无从探究，就连有多少首唐诗凄凉地写过这里，也难以计数。“宫人斜里红妆墓”，唐诗中的扬州，除了三月烟花，除了十里长街，还有不少被隐匿的角落。

　　比起梅花，梅枝更耐赏。后开花的樱、杏、桃、梨，它们萌动于暖春，盛开在和煦的东风里，它们的骨头不够硬，它们的肤色和形貌，也不够遒劲苍古。早年的西峰，不是一座梅冈，浪漫并非它的原始封面，反复侵袭的战争和杀戮，才是它的岁月日常。南北朝时期，这里建有弓弩台，可以想象，站在高台上的一排排弓弩手，他们是如何将天空由白昼变成黑夜的。好游的隋炀帝，曾登台怀远，他万万没有想到，自己死后，被一迁再迁，最后的落脚点，竟是这凄凄台畔。宫女们在西峰，隋炀帝也在西峰，历史真有意思，故意安排他们换一种方式重逢。西峰上的这些梅枝，一根根，一树树，都是由古时宫女血肉、帝王牙齿和兵士头颅，一年年滋养浇灌而成的。

　　时至今日，西峰仍旧很安静。只有短暂的梅花季，人们才会念到它，才会将它与田园乐土拴在一块。东峰和中峰，常受名流、文人的喜爱，唯西峰，无论雨雪阴晴，始终与平民百姓一同呼吸、一同吟唱。我也渐渐释然了，何必纠结于梅子、梅花、梅枝，在这西峰之巅，能让大家脸上升起太阳的，都值得放声歌咏。

　　西峰寻梅，联想了这么多恍惚的故事。原来最真实的，一伸手，便相拥满怀；一闻，还有淡淡的凌寒暗香。