舌尖氤氲故乡味

　　每次准备大年三十年夜饭的时候，我都会挽起袖子、系上围裙，进厨房“秀”上一道炸肉圆子（北方叫肉丸子）。但是，在一阵烟熏火燎之后，我得到的并不是妻儿的称赞，而是“倒彩”：“劳苦功高，把肉圆变成汤圆了哦！”我也有些不好意思地回应：“革命尚未成功，只得继续努力！”

　　为什么会这样呢？因为我炸的圆子，过夜后就变得黏软，并不能做到“外焦里嫩、入口酥脆”。

　　近日读了梁实秋先生的散文集《雅舍谈吃》，我才茅塞顿开，原来“吃”里面也有玄机啊！《炸丸子》一文有这样一段表述：“要炸得外焦里嫩有一个诀窍。先用温油炸到八成熟，捞起丸子，使稍冷却，而后，再在沸油中复炸一遍。这样，便可使外面焦而里面不至于变老。”原来，我炸圆子只下锅一次是不成功的主要原因。知道诀窍之后，我暗自窃喜：离过年已经不远了，估计今年除夕我炸的肉圆子在梁大师的点拨下，一定会给妻儿一个惊喜的。

　　时下关于美食的书籍有很多，但大都仅仅局限于食材的选择、烹饪方法的罗列，属于“指南类”书籍，很难读出别样的味道来。而梁实秋先生的《雅舍谈吃》恰恰弥补了这类书籍的不足，在美食中品味我国博大精深的饮食文化，以及烹饪逸事、趣事。

　　从梁实秋先生的一篇篇美食文字里，读者除了能品尝到舌尖上的味道之外，还能品尝到历史的味道、故乡的味道以及那份深沉的中华情：一些苦难伴随一日三餐总是在记忆的深处搁浅、积淀、植入骨髓。炎炎夏日，一扬脖子喝进肚子里的那碗冰镇酸梅汤的味道依然如昨；凉凉秋日，老北京正阳楼的那盘从天津运过来的七尖八团（螃蟹）还在等着梁先生；寒气袭来，“荷叶粥”和“甜浆粥”都退了下来，等待梁先生的是绿莹莹的“青菜粥”；至于烧饼、油条、豆汁、焦圈、包子、饺子等，是最朴素的老北京味道。年轻憧憬，老来恋旧，故乡的味道永远是第一味道，无法复制。

　　包子是北方人在冬天里的最爱，梁先生说起包子来如数家珍：上海的汤包、天津的狗不理、玉华台的汤包等等……既然是汤，师傅们又是如何把其包进面皮里的呢？那汤原是把猪皮洗净加水熬制而成，而后把汤汁置于室外冻成肉汁冻子，最后再包进包子里。现在的厨师们用冰箱即可，但味道和口感绝对没有过去的那种天然纯粹。

　　《雅舍谈吃》开阔了读者在饮食文化上的视野，也让读者能够领悟到人生中的很多道理。我是一个写作者，会在谋篇布局的时候力求全文严谨有致，可一旦敲击键盘，往往就会信马由缰，失去控制。读了《萝卜汤的启示》一文，我深受启发：能把萝卜汤做成排骨酥烂而未成渣，萝卜煮透而未变泥，汤则热、浓、香、稠，这样的萝卜汤就是佳品。秘诀何在？“道理很简单，多放排骨，少放萝卜、少放水。”梁实秋说，“从这桩小事，我联想到做文章的道理……做到言之有物，少说废话，和汤里少加萝卜、少加水是一个道理。”