湘黔古道走洞口

　　“茫茫湖海那泓未染的深泉，给洞口塘纯净的涟漪，二十四番花信风那缕不绝的清新，让悠悠古道馨香摇曳，过眼烟云那方不散的云彩，予千秋卷册意蕴绵绵。”这是洞口诗人汤岚的诗。汤岚是洞口县的美女，撩人心思的，她还是一位瑶族姑娘，我还只是见过一次。那次穿着一条裙子，袅袅娜娜走，可惜穿的还不是本族服饰，若穿着花繁叶艳的瑶族古装，踩着青石板，打湘黔古道，得得得走过，那将是怎样的风情？

　　古道生诗意

　　我已多年不读诗，尤其不读新诗。时维九月，序属三秋，拂面的是交错着手机信号的电信风，脚踏的是“层累地造成中国古史”（顾颉刚）的湘黔古道青石板。其时正是暮色四合，山朦胧，水朦胧，朦胧中有王昌龄从雪峰山上空踏风而来，实在叫人想去寻诗来，吟哦几句。到了胜境，吟不出一句诗来者，唐时人是睬都不睬你的，君若一点诗意也无，如何去与王诗人搭上话？可惜我诗心早亡，只能从别人的诗卷里盗句子。汤岚不在，她没来，正好可盗。

　　悠悠古道差不多已湮灭了，有些青石板被人撬去，垫了屋基，或竟垫了茅厕吧？上帝已死，现代人诗心也亡得差不多了。湘黔古道在洞口县，是沿着平溪江走的。青青河边草，本来草是生诗的，现在却是连草也欺负诗意。很多地段，诗意没蒿莱，荒草将古道盖住了，只是隐隐约约，露出一小块石板来。好在洞口塘这一段，湘黔古道保持还算好，石板之间、之外，草生草长，青石板却是倔强，不想被覆盖，光滑、平整，泛着冷色的清光。

　　湘黔古道是也是一条“高速公路”，其建设质量是相当过硬的。我脚下的青石板，历经唐宋元明清，再从民国到共和国，依然那么坚硬、依然那么闪亮、依然承载着人们沉重的生活与负重的人生。据考，湘黔古驿道兴于西汉，至明、清更臻完备。驿道自长沙府至宝庆府，有一干线三支线，自东向西穿过洞口全境。其中一线是自资阳驿西行，经枫林铺、长阳铺、岩口铺、紫阳铺(设驿站)、入洞口龙潭铺、黄桥铺(设驿站)、过荆竹铺、石羊铺、至武冈州。自龙潭铺起，经石下江(设驿站)、竹篙塘、木瓜桥、硖口关(今洞口塘设驿站)、入雪峰山、过千丘田(今古楼乡)、丝茅界、宗溪、宝瑶，去沅州府(今洪江古商城)，此乃古道西线，是湖南通云、贵、川的要道。大清至民国，邵阳—洞口塘—洪江，成为“特货”运输专用通道。上海滩的洋货，小山村的茶叶，在这条路上错身与交汇。而古道两边，开设着很多路边小店，也开设着很多烟柳青楼。驼铃叮咚，马蹄声碎，风吹林涛声，瑶族男女对歌声，男诗人女诗人酬和声，还有风摆柳的阁楼女，甜蜜蜜地喊：哥，来歇个脚啊……呵呵，岁月如歌，湘黔古道如歌。

　　洞口冒灵气

　　洞口塘景色绝美，明末学者方以智，游历到此，诗兴大发：“避秦箫鼓在渔船，仙迹犹存旧爨烟。石壁未经人一语，名山留得月千年。夜窥翡翠屏前镜，诗写桃源洞里天。鸡犬无声炉尽灭，丹青难与世人传。”洞口县县名，也是由此而来，这是一处灵秀所在，山水养人，灵气的山水养育文人，眼角眉梢都冒灵气。老一代名作家谢璞，新一代乡土散文大家如周伟，就是这片山水滋养出来的。

　　这本来是“桃源洞里天”，祖祖辈辈在这里日出而作日入而息，过着世外桃源的生活。插着禾锄着麦，唱唱山歌，对对情歌，间或空闲，去湘黔古道走一走，转到路边碑刻，临临贴，拓拓片；抑或，沿着湘黔古道走出山门，到宝庆府给待嫁的女人扯几尺红头绳，给要娶入家的媳妇买一匹灯芯绒，然后是摇橹欸乃几声，在渔船上吹着箫鼓，避开秦火，帝力于我何有哉？

　　湘西南人民心里念着的都是这种本分的山村生活的，谁想不但有秦始皇的帝力施来雪峰山，更没想到的是日本鬼子的敌力竟然也无端地横降灾祸。带我来湘黔古道的林涛兄，引我爬上一座丘陵，这座丘陵无甚特处，山不秀，山不高，山上长着的是些小枞树，小杉木，或许春夏开些映山红，而寒秋却除非茅草，这山上会有什么呢？

　　林涛兄带我上山去，我实在不晓得山上有甚异景，直到得山头，爬开丛丛灌木，爬开丛丛茅草，露出沟壑来，林涛兄才告诉我：这里，曾经是古战场。1945年4月，日军穷途末路，图穷匕见，出动了10多万人的部队，泰山压顶，压向雪峰山。雪峰山二百公里战线，国军动用了十多万部队投入这场恶战中，其中第四方面军总司令王耀武率领主力，守卫在雪峰山主战场。连续打了好几天，山下累积着日寇的尸体，山上流淌着国军的鲜血，青青山色全是一片血红。现在，我爬上这座浸染着鲜血的丘陵，也很难看到当年战场了，那些战壕被落叶被尘土塞填。青山恢复了宁静，自是好的，只是夜半时分，这里还响起枪炮声吗？还鸣泣中国军民的嘶哑怒吼吗？

　　最为惊心的，是在洞口塘。进入洞口塘，才是进入了雪峰山，在平溪江岸，一条巨型山脉劈面而下。如一把天斧，横空劈到底，石脉斜插江来，横刀立道。这块石脉，真个生得很怪，直如扇面，直如山势站桩，着力在大地上横插一脚，那桩站得稳当，谁都搬不动。民国时期建设的公路，无法移除，只好在这扇山石，钻石打洞，拉通公路，使之成为抗日战争中一条交通命脉，将大后方的物资绵绵不断地送往前线。也正因这条路，日军恨得牙根痒，故而挑事，引发了雪峰山大战。

　　在洞口塘，我依然看到了当年碉堡，当年战壕。听林涛先生说，当年据守在这里的是国军一个营，而进攻此山口的，却是日军精锐的120联队。战斗打了七天七夜，日军留下1000余具尸体，却是寸步没进。待第8天，晨起大雾，日寇趁雾浓，从山顶掉下炸药包，守军全部壮烈殉国，几千人日军攻破洞口塘，兽师直入几十里外的江口。江口是国军防守的重点，若是江口一失，整个西南防线将全部失去屏障，重庆岌岌可危，无险可守。在江口打的大战是雪峰山战役最激烈的，打了二十多天，一条平溪江，未曾下雨而涨潮，涨潮的是中国人民的如血青春与卫国热诚。苍山如海，残阳如血。江口血战是雪峰山战役一个缩影，中国军民以鲜血与生命，捍卫了大好河山。此战过后，日军再也组织不了一场像样的战役，此战吹响了向日寇最后一战的冲锋号。

　　湘西信血脉

　　上世纪80年代，据说有很多日本人，辗转来到洞口塘，跪拜在雪峰山的入口处，雪峰山人民容许他们到此祭祀。这里的人，将日寇的兽行忘了吗？怎么能忘呢。我翻开邵阳抗日书，看到日军在邵阳最少制造了十多场惨案，在洞口岩塘村，日军一一六师盘踞一个月，全村有37人被杀。日军丧尽天良，在这里干尽坏事，为何又要放他一马，又让日本人来此祭祀呢？

　　这不但是因为湘西南乡亲内心的淳朴与善良，更因为是湘西南人民内心对人本身有宗教般的信仰。准确地说，湖湘人民信仰的是人教，或者说是血脉传承的人伦之教。

　　供奉在湘西南人民神龛上的，不是观音，不是佛祖释迦摩尼，自然也不是老子李聃，而是“公公”及其“太公”。每家每户都有神龛，端居神龛之上的，是红布蒙头的逝去的爷爷，太爷，还有太爷的太爷，是给这个家族繁衍生息的老祖宗。嗯，是的，我们父老乡亲也算是信神吧，但更信的是人——我们太公、我们公公，不是神，他们是人，是我们的亲人。

　　当日寇做为鬼而存在，我们痛恨；当日军作为人而存在，我们心地纯朴的乡亲，是愿意容他的。日本人不是来祭祀日寇，而是来祭祀其父亲、其爷爷，那是有宽广胸怀包容的。

　　在湘西南，一个村往往是一个姓，是同一个“太公”，同一个祖宗。我们信仰“太公教”。一个村里，或者异村而同一姓，大家有钱的出钱，有力的出力，选一处风水宝地，建一幢宗祠，共同供奉太公，祭祀先祖。每到春节，唱些带面具的傩戏，“门里咚咚唱大鼓，诸巫齐作胡旋舞，大巫喃喃如唱歌，小巫屡舞而婆娑，巫歌巫舞令神喜……”人呢，顺便也喜一喜。

　　洞口在邵阳是宗祠建得最多、保存得最好的地方。我曾到洞口高沙拜访过“曾八支祠”。沂水之旁，鲁山之侧，万顷稻浪之间，一座宗祠平地而起，依山傍水，古色古香。其中一联是：“资水如练、凤岭如屏，四面尽环淑气；孝子在周、忠臣在汉，千秋无愧宗风。”晚清大臣曾国藩手撰的“春风沂水”那黑漆绿字之匾，高挂祠堂，引人瞩目。走进祠堂，里面文物罗列，两边翰墨与牌匾满了墙壁。这曾祠最重大的主题是什么呢？是墙上仿刻的朱熹榜书“忠孝仁爱”，这四个字，归纳起来，不就是一个“人”字吗？忠是为国脉，雪峰山会战，不体现一个忠字吗？孝是传血脉，是每个人最基本的道德情感；我们来看国军放走日军残兵，来看乡亲许可日本人祭祀先祖，其中意蕴都落实在“仁爱”两字之上。我曾在曾氏宗祠里徜徉很久，我看几处雕刻，有一百余种不同字体不同写法的孝；而二楼之上所画的壁画，全是孝心故事。

　　洞口自然风景，体现在雪峰山上；洞口人文风景呢，洞口素有“天下宗祠”之美誉，重点建筑有蔡锷公馆，有文昌古塔；有金塘杨氏宗祠；有伏龙洲肖氏宗祠；有高沙曾八支祠；有江潭王家祠堂；有石江镇双江村江阴侯祠有；江洲村刘氏宗祠等。宗祠内石刻、木雕、灰雕、彩画内容丰富，工艺精湛，宗祠林立，文化连绵，洞口以宗祠为载体，传承着中华文化。洞口宗祠也因此被整体列入全国重点保护单位。

　　湘黔古道洞口塘两边，一是修建于民国的沙石道，现为320国道；一是新近建造的卲怀高速，三路对接，洞口塘是古今对接文明互通的入口与出口吗？货畅其流，人畅其流，而文化呢，而文明呢？忠孝仁爱，不单是从沧桑岁月的湘黔古道传承而来；雪峰山为证，这更是中华民族一直背负在肩的——中华文化从没断过，源自华夏古道一直在延伸。一代代人接过忠孝仁爱担子，坚定地、隐忍的，哪怕付出生命代价，都不放下肩，挑着中华文明诗意地前行。