难忘采访三江源（编辑手记）

　　10多年前，记者曾去青海玉树、果洛一带的三江源地区采访。

　　记得在出发之前，我们正忙着整理军大衣，带上红景天等高原反应药物。当地的宣传部副部长进来笑着对我们说：“请你们一人准备5个故事，路上讲！”我们以为是玩笑，也没在意。结果进入三江源地区才发现，这个准备真的太重要了。

　　一路上，我们几乎都是在这样的景色中穿越：四围都是山，中间笔直一条路一直通到天边隐隐约约的墨色中去，那墨色就是非常非常远的一道山梁，而路两旁是荒漠，沙草地中点缀着稀疏低矮的高原抗旱植物，偶尔有一棵树突然孤零零地出现在路与山之间的荒漠中，带给我们一阵惊喜。越野车奔驰在这样的荒凉中，往往是三四个小时才能看到一个牧人，悠然地依在摩托上，一会儿看看自己的牦牛，一会儿看看远方。这样的时候，我们都会停下车，兴高采烈地与其攀谈，第一次感觉说话是这么得美妙！

　　等过了远方那道隐隐约约的山梁，你会发现，刚才那一幕景色，又开始重演。

　　虽然路途上有些枯燥，但是这里的风光真的是非常“原生态”，而这种原生态让我们非常震撼。一次下车松动筋骨的时候，一位同行的记者靠着一块孤立的岩石边抽烟，等他抽完一棵烟，才发现就在自己上方不到1米的岩石上，一只巨大秃鹫一直在盯着他看！我当时想，也许这只秃鹫在揣测这是一群什么生物。当我们上车离去的时候，那只秃鹫竟然还没有离开！

　　翻越巴颜喀拉山时，在山脚下，满眼都是烂漫的野花，暂时的夏天让人心旷神怡；往上走，忽地就飘起雨来，淋在泛着黄色的草上，仿佛进入了深秋，接着便大雨倾盆；等到到了山顶，竟然大雪纷飞，我们的越野车在牦牛群里缓慢前行，透过车窗，可以看到牦牛的角上挂着冰凌！我们去看山顶上一座寺庙，徒步逆着风行走，感觉仿佛有三个强壮的人在前面挡着你不让你向前，那雪就那样斜着像鞭子一样打着脸，我们和牦牛一起低着头冒雪向前，心底竟然豪气顿生。

　　在海拔约4000米的世界上最高的县——玛多，我们住了一晚。

　　夜里，同住的人因为白天扛着摄影器材，十分辛苦，再加上高原缺氧，呼吸极其粗重，仿佛一只水牛在黑暗里喘息。我害怕他窒息，过10分钟便起来问他怎样了，他都回答说挺好，没事。后来，他睡着了，据说以往从不打呼噜的他打起了呼噜，而且响声如雷。我睡不着，便穿好军大衣走出去。玛多县一条街大概只有一百米长，于是灯光也只有一百米长。我从这头走到那头只用了半分钟。再往前踏出一步，咔嚓一下就踏入了黑暗。太让人惊奇了，这里光亮与黑暗之间的界限竟然就像刀切得一样，我一只脚踏在黑暗里，一只脚踏在光明里！进入黑暗眼睛渐渐适应了以后，漫天的星斗一下亮了起来，仿佛伸手可触。星光下，但见山下的一个个小小的湖泊泛着银光。这些湖泊被称为“星星海”，据当地人说这些“海”其实都是河，这一条小河就是三江的源头之一。

　　当时，这里的路有些地方极其险要难走。

　　我们前往玛尼沟时，路上“遇险”。一条路仿佛浮在半空，只有一车宽，右面是峭壁上耸直插天际，左面是悬崖万丈深不可测，右车轮贴着山壁，左车轮骑着悬崖边缘，车行如蜗牛，我们的心也是一路都“吊在”半空慢慢地“爬行”。这里根本没有什么单行道之说，一辆车迎面开来，双方只好停下来用手势交流，最后我们选择了缓慢的倒行。行至略宽，两辆车上的人都下来，热情地握手。对面车上坐着两位僧人（喇嘛），还与我们亲切合影。如今我们的微笑，依然在相册里灿烂着。

　　合上相册，我也“合上”了那一段的回忆。10多年过去了，记忆如新，我时常会向从那里来的人探问：三江源如今怎样了？得到的回答大部分令我欣喜：原汁原味依然存在，而人多了，路也宽了。